Անալոգային լուսանկարչություն. ինչպես և ինչու նկարահանել ֆիլմի վրա

2024 Հեղինակ: Malcolm Clapton | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-15 16:45

Այժմ ցանկացած մարդ կարող է պատշաճ լուսանկար անել՝ պարզապես գրպանից հանելով սմարթֆոնը: Բայց կան մարդիկ, ովքեր դիմադրում են առաջընթացին և ընտրում են ֆիլմը։ Կյանքի հաքերը պարզել է, թե ինչն է նրանց մղում և ինչ անել, եթե հանկարծ ցանկանաս միանալ նրանց:

Ինչու՞ նկարահանվել ֆիլմի վրա:

Անալոգային լուսանկարչության յուրաքանչյուր սիրահար կներկայացնի ֆիլմ օգտագործելու իր պատճառը: Lifehacker-ի գրասենյակում աշխատում են առնվազն երեք այդպիսի սիրողականներ։ Ահա թե ինչ են նրանք ասում իրենց հոբբիի և նկարահանումների մասին:

Ես նկարում եմ ֆիլմի վրա, քանի որ սկսում եմ գնահատել յուրաքանչյուր կադր և արդյունքում մտածում եմ նկարի որակի մասին և չեմ սեղմում տասնյակ ավելորդ լուսանկարների վրա։ Տարօրինակ գունային արտապատկերումը, կարմիր աչքերը և երբեմն չկենտրոնացված նկարներն ինձ վերադարձնում են անհոգ մանկություն, երբ մայրիկիս հետ գնացինք օճառամանից մեկ այլ ֆիլմ մշակելու։

Լուսանկարն արված է Olympus IS-200-ով

Լուսանկարն արված է Olympus IS-200-ով

Լուսանկարն արված է 90-ականների անհայտ օճառամանով

Լուսանկարն արված է Olympus IS-200-ով

Լուսանկարն արված է Olympus IS-200-ով

Օլեգ Իմիդեև Lifehacker օպերատոր

Լուսանկարների և տեսանյութերի իմ ամբողջ հոբբին սկսվել է ֆիլմից: Ավելի ստույգ՝ մայր «FED»-ից։ Ես նկարահանվում եմ ֆիլմում, քանի որ այն կարգապահում է և չի ներում սխալները։ Ֆոկուսի և լուսաբանման մեջ մտնելը, ճիշտ հատակագիծը և անկյունը ընտրելը անհրաժեշտ է առաջին անգամ, քանի որ դուք ունեք ընդամենը 24 կամ 36 կադր, և ոչ մի ամբողջ 32 ԳԲ ֆլեշ կրիչ:

Լուսանկարն արված է Canon AE-1-ով (F1.8 / 50 մմ)

Լուսանկարն արված է Canon AE-1-ով (F1.8 / 50 մմ)

Լուսանկարն արված է «Amateur-166V» («Եռյակ» F4.5 / 75 մմ)

Լուսանկարն արված է Zenit-ET-ում (Helios-44-2)

Լուսանկարն արված է Canon AE-1-ով (F1.8 / 50 մմ)

Փաշա Պրոկոֆև Lifehacker-ի հեղինակ

Մի անգամ պապիկիս մոտ գտա «Զենիթ-Է»-ն: Անմիջապես ես դա զգացի գործողության մեջ. ինձ գրավեց մեխանիզմների տեսողական աշխատանքը, այս բոլոր շրջադարձերն ու կոճակները: Այդ ժամանակից անցել է գրեթե տասը տարի. ես հավաքել եմ հին ու նոր տեսախցիկների տպավորիչ հավաքածու, անցկացրել տասնյակ փորձեր։ Ես երբեք չեմ սովորել լուսանկարել որպես պրոֆեսիոնալ, բայց մեծ հաճույք ստացա։

Լուսանկարն արված է Smena-35-ում

Լուսանկարն արված է Zenit-ET-ով (Pentacon F1.8 / 50 մմ)

Լուսանկարն արված է Lomo FishEye-ով

Լուսանկարն արված է Smena-35-ում

Լուսանկարն արված է RedScale մեթոդով Lomo Supersampler-ի վրա

Ի թիվս այլ պատճառների, շատերը նշում են սա.

Անհնար է հստակ ասել, թե ինչ կլինի։

Ինչ-որ մեկին դուր է գալիս բացահայտված ֆիլմում թաքնված առեղծվածի զգացումը, քանի որ դժվար է նախապես կանխատեսել արդյունքը 100%-ով. հանկարծ մշակման փուլում ինչ-որ բան է տեղի ունենում, սարքն ինքն է խցանվում կամ թույլ է տալիս, որ լուսանկարչի բնազդը ձախողվի: Նկարահանումից անմիջապես հետո լուսանկարին նայելու անկարողությունը խախտում է մարդու ընկալումը, ով սովոր է առանց լրացուցիչ մտածելու կտտացնել հեռախոսի տեսախցիկի վրա ամեն ինչ: Իսկ սահմանափակ թվով անձնակազմը (12, 24 կամ 36) ստիպում է նրան տնօրինել դրանք ավելի մեծ խոհեմությամբ։

Գործողության ընթացքը հետաքրքիր է

Շատերին գրավում է տեսախցիկների մեջ մեխանիկայի աշխատանքը: Ձգան սեղմելը, բացվածքի և կափարիչի արագությունը սահմանելը, ֆոկուսի կարգավորումը, հետ ոլորելը - այս ամենը գործում է հստակ և տրամաբանորեն: Առանձին կառավարիչներ, կոճակներ և լծակներ պատասխանատու են ամեն ինչի համար, գործի վրա գծանշումները համապատասխանում են բոլոր կարգավորումներին՝ էլեկտրոնային տախտակների մեջ թաքնված ոչ մի կախարդական, LCD էկրանի վրա անհոգի նշաններ:

Հիանալի լուսանկար կարելի է անել

Ֆիլմի ֆոտոխցիկը շատ պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչների զինանոցում անփոխարինելի գործիք է: Ինչու, - բացատրեց իր «Ում է պետք այս ֆիլմը» հոդվածում ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր և Ռուսաստանի լուսանկարիչների միության անդամ Անտոն Վերշովսկին:

Նախ, ֆիլմը թույլ է տալիս նկարներ ստանալ բավականաչափ բարձր մանրամասնությամբ և լավ գունային վերարտադրմամբ: Երկրորդ, ըստ Անտոն Վերշովսկու, լուսանկարչի նպատակը իրականությունից ճշգրիտ հետագծող թուղթը հեռացնելը չէ, և պարտադիր չէ, որ արտ լուսանկարչությունը կատարյալ լինի։ Եվ ահա մենք գալիս ենք ֆիլմի օգտին հաջորդ փաստարկին.

«Թերությունները» կարող են գեղեցիկ տեսք ունենալ

Դեֆոկուս, նկարներում տեսանելի քերծվածքներ, հատիկավորություն՝ այս ամենը կապված է կինոլուսանկարչության հետ: Սկզբից, թվարկված կոշտությունից կարելի է խուսափել՝ օգտագործելով ճիշտ գործող տեսախցիկը և համապատասխան թաղանթը:Եվ եկեք ավարտենք այն փաստը, որ երբեմն «անկատարությունները» պարզապես թույն են թվում: Ուրիշ ինչպե՞ս բացատրել Lo-Fi ֆիլտրերի ժողովրդականությունը «ֆիլմի համար» շարժական գրաֆիկական խմբագրիչներում:

Փորձեք նկարահանել ֆիլմի վրա էժան գնով

Դուք կարող եք վիճել մեկ կադրի գնի մասին՝ համեմատելով ֆիլմը և թվայինը։ Բայց ահա ակնհայտ փաստ. եթե մենք խոսում ենք մեկանգամյա փորձի մասին, ապա ամբողջ գործընթացի համար՝ ֆիլմի տեսախցիկ գնելուց մինչև պատրաստի շրջանակներ ստանալը, կարող եք վճարել ոչ ավելի, քան հազար ռուբլի:

Նույնիսկ ավելի էժան կլինի, եթե արդեն տեսախցիկ ունեք։

Պահարանում հին տեսախցիկ է գտել. Կարո՞ղ եմ դրանով կրակել:

Ամենայն հավանականությամբ, դուք կարող եք, բայց մի քանի բան արժե ստուգել.

• Դուռ. Այն պետք է սերտորեն փակվի, հակառակ դեպքում կա ֆիլմի լույսի ազդեցության վտանգ:
• Մեխանիկա. Երբեմն 1/60 և ավելի կափարիչի արագության դեպքում կափարիչը ճիշտ չի աշխատում, բացվում է մինչև հաջորդ ծալումը: Սա երաշխավորված է, որ կհանգեցնի պատկերի գերցուցվածության: Ստուգեք, թե ինչպես է ձեր տեսախցիկը աշխատում կափարիչի տարբեր արագությամբ: Ուշադրություն դարձրեք պինիոնի գլանի շարժմանը, բեռնաթափման կծիկին:
• Վարագույր. Եթե գտածոն հագեցած է կիզակետային հարթության կափարիչով, ստուգեք կափարիչի ամբողջականությունը:
• Լույսաչափ. Եթե հին տեսախցիկի մեջ տեղադրվի սելենի լուսաչափ, ապա այն ամենայն հավանականությամբ մեռած է: Բայց եթե գտածոն հագեցած է TTL լուսաչափով, ապա դրա ճիշտ աշխատանքի մեծ հնարավորություններ կան: Նմանատիպերը տեղադրվել են փոքր թվով տեսախցիկների մեջ՝ սովորաբար անվանման մեջ TTL հապավումով։
• Հետ փաթաթել ժապավենը: Երբ ֆիլմը վերջանում է, այն պետք է փաթաթել կծիկի մեջ: Որպես կանոն, դրա համար անհրաժեշտ է գտնել R տառով հատուկ կոճակ, այնուհետև ժապավենը փաթաթել ժապավենի միջոցով: Ստուգեք, թե արդյոք այս ռեժիմը ճիշտ է աշխատում. արդյո՞ք բեռնաթափման գլանափաթեթը և պտուտակն պտտվում են հակառակ ուղղությամբ: Եթե ոչ, կարող եք նկարահանել տեսախցիկով, բայց ֆիլմը հեռացնելը խնդրահարույց կլինի։

Ցուցակի բոլոր կետերը ստուգելուց հետո ուշադրություն դարձրեք տեսախցիկի մաքրությանը։ Դուք կարող եք ազատվել ներսի փոշուց օդափոխիչով և փափուկ խոզանակով:

Եթե ձեր գտածոն 90-ականների սովորական կինոօճառի աման է, ապա ոչինչ ստուգելու կարիք չունեք։ Նա աշխատում է։ Միայն հիմա դրանով նկարելն այնքան էլ հետաքրքիր չէ՝ ամեն ինչ վստահված է ավտոմատացմանը, իսկ լուսանկարները միջակ են։

Եթե որոնումը հաջողությամբ չպսակվեց, բայց դուք դեռ ցանկանում եք լուսանկարել, ապա խանութներն ու լու շուկաները կգան օգնության:

Ինչպե՞ս ընտրել ֆիլմի տեսախցիկ:

Այստեղ ընտրությունն իսկապես մեծ է՝ տնական անցքերով տեսախցիկից մինչև Leica հարյուր հազարավոր ռուբլու դիմաց: Նախ պետք է որոշեք տեսախցիկի տեսակը:

Ինչ են տեսախցիկները

• SLR տեսախցիկներ - գրեթե բոլոր մոդելները «Zenith», «Amateur», Pentax K1000, Canon AE-1, Olympus OM-1, համեմատաբար ժամանակակից Nikon մոդելները: Նրանք աջակցում են ցանկացած կիզակետային երկարությամբ ոսպնյակների տեղադրմանը, ամենահեշտն է օգտագործել տարբեր լուսային զտիչներ, տեսողականորեն գնահատել դաշտի կենտրոնացումը և խորությունը: Դա պայմանավորված է նրանով, որ տեսադաշտում կարելի է մոտավորապես տեսնել, թե ինչ կստացվի լուսանկարում. ոսպնյակի պատկերը հայելու միջոցով փոխանցվում է դիտակ: DSLR-ների թերությունը հայելու տեղաշարժից հետ շեղվելն է, որը երկար բացահայտման դեպքում կարող է պղտորել շրջանակը:
• Հեռաչափի տեսախցիկներ - գրեթե բոլոր Zorky և FED մոդելները, Canon Canonet QL17 G-III, Yashica Electro 35, Minolta Hi-Matic: Ավելի քիչ աղմկոտ, քան հայելիները: Ֆոկուսավորումն իրականացվում է պարալաքսի էֆեկտի միջոցով՝ տեսադաշտում համատեղելով պատկերները երկու հեռաչափ ոսպնյակներից: Մինուսներից՝ փոխարինելի ոսպնյակների սահմանափակ հավաքածու և դաշտի խորությունը աչքով կարգավորելու անկարողությունը:

Սանդղակի տեսախցիկներ - «Smena», «Sagull», «Viliya», ժամանակակից lomo-տեսախցիկներ Holga, Diana, La Sardina։ Տեսախցիկների ամենապարզ և բյուջետային խումբը: Ֆոկուսավորումն իրականացվում է աչքի վրա, ոսպնյակները հաճախ անփոխարինելի են։ Չնայած դրան, մասշտաբային տեսախցիկները պատկերի որակով գերազանցում են ամբողջովին ավտոմատ օճառամանները: Նրանք նաև ամենաթեթևն ու կոմպակտն են:

Որն է ավելի լավ՝ ներմուծումը, թե խորհրդային ֆոտոարդյունաբերությունը

Եթե ձեր նպատակը ֆիլմին ծանոթանալն է, ապա խորհրդային և ռուսական տեսախցիկները շատ լավ կաշխատեն: Նրանցից շատերը, որոնք արտադրվել են 1950-ականներից մինչև 1990-ականների կեսերը, դեռևս գործում են (ենթակա են սեփականատերերի կողմից զգույշ վերաբերմունքի): Որպես կանոն, այս տեսախցիկները բավականին բարձրորակ հետագծային պատճեններ են Leica, Minolta, Contax և այլ արտասահմանյան ընկերություններից: Այս տեսախցիկների ամենակարեւոր առավելությունը գինն է։ Նույնիսկ լավ ապակիներով լուրջ DSLR տեսախցիկներն անիմաստ շուկաներից գնվում են գրեթե ոչինչ:

Բայց ոչ բոլոր կինոլուսանկարիչներն են սահմանափակվում խորհրդային ֆոտոարդյունաբերությամբ: Նրանք, ովքեր շատ են սիրում անալոգային լուսանկարչությունը, ավելի լուրջ ներմուծված սարքեր են գնում։ Եթե փորձեք, կարող եք գտնել բավականին բյուջետային տարբերակներ՝ Chinon CS, Pentax K1000, Canon AE-1, Olympus OM-1, համեմատաբար ժամանակակից Nikon ֆիլմերի մոդելներ։ Այս սարքերն առանձնանում են մեխանիզմների ավելի հուսալի գործարկմամբ, կափարիչի արագության լայն շրջանակով և բազմաթիվ այլ նրբերանգներով, սակայն դրանք ավելի թանկ են, քան Smen-ը և Zenits-ը։

Էլ ինչի՞ վրա ուշադրություն դարձնել

Կան նաև այլ նրբերանգներ՝ կափարիչի արագությունների տիրույթը, կափարիչի տեսակը, ինչ-որ ավտոմատացման առկայությունը, ի վերջո օգտագործման հեշտությունը: Բայց տեսախցիկը իրականում ուղղակի հաղորդիչ է երկու շատ ավելի կարևոր տարրերի միջև՝ ոսպնյակի և ֆիլմի:

Եթե ցանկանում եք լրջորեն և երկար ժամանակ գնել մեկ սարք, վերցրեք այն, որում կարող եք փոխել ոսպնյակները:

Եվս մեկ բան. լավ մտածեք նախքան ավտոմատ լուսաչափով և սելենաչափով տեսախցիկ գնելը: Ամենայն հավանականությամբ, դրանցում առկա լուսազգայուն տարրերն արդեն նստել են, իսկ մեխանիկական ռեժիմում փակման արագության արժեքը չի կարող փոխվել: Օրինակ, «Viliya-auto» և «FED-50» ֆիլմերում, երբ լուսաչափը անջատված է, միշտ պետք է նկարահանել 1/30 վայրկյան կափարիչի արագությամբ. կարելի է մոռանալ արևոտ օրը ֆիլմի վրա նկարելու մասին։ միջին և բարձր լուսազգայունություն:

Որտեղ կարող եմ գնել

Այժմ, երբ որոշել եք, թե ինչպիսի տեսախցիկ է ձեզ անհրաժեշտ, սկսեք ձեր որոնումը հաղորդագրությունների տախտակներում: Փորձեք խուսափել նամակագրություններից, քանի որ դուք պետք է ստուգեք սարքի ֆունկցիոնալությունը: Ցանկացած, նույնիսկ ոչ շատ մեծ քաղաքում սովետական տեսախցիկների առաջարկները բավականաչափ կան։ Բայց դուք, հնարավոր է, ստիպված լինեք որոնել արժանապատիվ ներմուծված տեսախցիկ արտասահմանյան լու շուկաներում:

Ի՞նչ է լոմոգրաֆիան:

Չե՞ք սիրում լուսաչափում կատարել, սահմանել բացվածքը և նույնիսկ չզտված հորիզոնը ձեզ համար հեշտ գործ չէ: Փորձեք ինքներդ լոմոգրաֆիայում: Այսպիսի փիլիսոփայություն և նկարահանման ձև է նրանց համար, ովքեր սիրում են նկարել, բայց իրենց չեն ծանրաբեռնում լուսանկարչության հաստատված պոստուլատներով։ Լոմոգրաֆ լինելու համար անհրաժեշտ է միայն նվազագույն ճաշակ և փորձեր անելու ցանկություն: Եթե պրոֆեսիոնալ լուսանկարչության մեջ շեֆը, աստվածն ու արքան լուսանկարիչ են, ապա լոմոգրաֆիայում դա դեպք է։ Lomo շարժման ներկայացուցիչները լուսանկարվում են այս տեսախցիկներով.

Եվ նրանք ստանում են այսպիսի լուսանկարներ.

Այս լուսանկարները չեն կարող պարծենալ մանրամասների մշակմամբ կամ ճշգրիտ բացահայտմամբ, սակայն դրանք կրում են հատուկ տրամադրություն, որն այնքան դուր է գալիս Lomography-ի սիրահարներին:

Քերիչ տեսախցիկների մեծ մասի թերությունները չինական արտադրությունն են և, որպես հետևանք, անվստահելիությունը: Նրանցից ոմանք բավականին արագ են ձանձրանում իրենց սահմանափակ օգտագործման պատճառով. նրանցից շատերը սկզբունքորեն չունեն որևէ կարգավորում, իսկ ոմանք հարմար են միայն արևոտ եղանակին նկարահանելու համար:

Եթե հետաքրքրված եք, ուշադրություն դարձրեք Դիանային, Հոլգային, Լա Սարդինային և, իհարկե, առաջին տեսախցիկին, որը հիմք դրեց լոմոգրաֆիական շարժմանը՝ «LOMO Compact Automatic»-ին։ Lomo տեսախցիկներից շատերը դեռ արտադրվում են, բայց դրանց գինը նկատելիորեն ավելի բարձր կլինի, քան ավելի լուրջ օգտագործված խորհրդային տեսախցիկների համար:

Lomo տեսախցիկ գտնելը հեշտ է: Մեկ հարցում որոնման համակարգում, և դուք կտեսնեք մոտավորապես նույն առաջարկները տասնյակ առցանց խանութներից:

Ինչպե՞ս ընտրել ֆիլմ:

Ֆիլմն ունի չորս հիմնական հատկանիշ՝ գույն, պրոցեսի տեսակ, ձևաչափ և զգայունություն (ISO):

Գույնը և ընթացքը

Գույնի հետ ամեն ինչ պարզ է՝ կան գունավոր ֆիլմեր և սև-սպիտակ ֆիլմեր։ Իսկ նկարահանման ու զարգացման որոշ նրբերանգներ կախված են գույնից։Սևն ու սպիտակը պահանջում են ֆիլտրերի օգտագործում հատուկ պայմաններում և հայտնվում են D-76 գործընթացի միջոցով: Կան նաև մոնոխրոմ սև-սպիտակ թաղանթներ, դրանք մշակված են C-41 պրոցեսով (նաև գունավոր)։ Որակական առումով դրանք զիջում են դասականներին, սակայն դրանցով կարելի է զբաղվել ցանկացած ֆոտոկենտրոնում։

Գունավոր ֆիլմերը դասակարգվում են որպես բացասական և շրջելի: Բացասականները շատ ավելի պրակտիկ են, ավելի համբերատար՝ բացահայտման աննշան բացթողումներով, դրանք վաճառվում և դրսևորվում են C-41 պրոցեսի միջոցով ցանկացած ֆոտոկենտրոնում։ Երբեմն շրջելի ֆիլմերը ցուցադրվում են նույն կերպ, ինչ բացասականները: Սա կոչվում է խաչաձեւ գործընթաց: Խաչաձև պրոցեսի արդյունքում մշակված պատկերներն ունեն խեղաթյուրված գունային փոխանցում և ավելի բարձր հագեցվածություն, ինչը հատկապես դուր է գալիս լոմոգրաֆիստներին և այլ փորձարարներին:

Ձևաչափ

Ֆիլմի երկու ընդհանուր տեսակ կա՝ փոքր (տիպ 135) և միջին (տիպ 120): Ընտրությունը կախված է տեսախցիկի առանձնահատկություններից. դրանցից շատերը աջակցում են 135 տիպի ֆիլմեր:Միջին ֆորմատի ռուլետները կարող են օգտագործվել Holga, Diana, Խորհրդային «Amateurs», որոշ «Kiev», Pentax, Rollei և այլն: Պարզ մանիպուլյացիաների օգնությամբ դրանց կարելի է ամրացնել նաեւ 35 մմ թաղանթներ։

Լուսազգայունություն

Լույսի զգայունությունը կամ ISO կախված է նրանից, թե ինչպիսի լուսավորություն կարող ենք նկարել, ինչ ենք սահմանելու փակման արագությունը և բացվածքը: Ֆիլմերի զգայունության շրջանակը սկսվում է ISO 25-ից և ավարտվում ISO 3200-ով: Որքան ցածր է թվային արժեքը, այնքան քիչ լույս է գրավում ֆիլմը, այնքան երկար պետք է լինի կափարիչի արագությունը և/կամ ավելի ցածր f-համարը:

Մինչև ISO 100 ֆիլմերը լավ են արևոտ եղանակին նկարահանելու համար: Ամպամած ֆիլմում 400 ISO-ով ֆիլմը կարող է օգտակար լինել: Ավելի լուսազգայուն թաղանթը հարմար է երեկոյան և գիշերային լուսանկարչության համար, սակայն ավելացել է հատիկավորությունը:

Լույսի զգայունության օպտիմալ ցուցանիշը 200 ISO է:

Ավելի հին տեսախցիկների վրա կարող է օգտագործվել լույսի զգայունության տարբեր սանդղակ՝ GOST, ASA կամ DIN: Համապատասխանություններ հաստատելու համար կարող եք օգտագործել աղյուսակը.

Անհատական բնութագրեր

Բացի այդ, ֆիլմերը կարող են տարբերվել գույնի, խորությամբ և մանրամասնությամբ: Առցանց խանութներում դրանք, որպես կանոն, ուղեկցվում են նկարահանման արդյունքներով, որոնք կարող են օգնել որոշել ընտրությունը։

Ինչպե՞ս նկարահանել կինոխցիկով:

Տարբեր տեսախցիկներով նկարահանելու կարգը աննշանորեն տարբերվում է.

• Ֆիլմի տեղադրում. Առաջին քայլը ֆիլմի տեղադրումն է դրա համար նախատեսված խցիկում։ Երբեմն դա անելու համար անհրաժեշտ է բարձրացնել ետ փաթաթող ժապավենի գլուխը: Այնուհետև քաշեք ներդիրը դեպի հավաքման կծիկը և կողպեք այն: Փակեք կափարիչը և համոզվեք, որ գլանափաթեթների ատամները գտնվում են թաղանթի պերֆորացիայի մեջ: Սեղմեք ձգանի վրա: Կափարիչը փակելուց հետո խորհուրդ է տրվում կատարել ևս մեկ փորձնական կրակոց, պտտվող ռուլետկա գլխիկը նույնպես պետք է պտտվի: Այս ամենը չպետք է արվի պայծառ արևի լույսի ներքո:
• Սարքի պատրաստում նկարահանման համար. Եթե տրամադրվում է, սահմանեք ֆիլմի ISO-ն (ձեռքով կամ ավտոմատ չափման համար) և շրջանակի հաշվիչը:
• Փեղկավոր դասակ. Դուք պետք է ձգան քաշեք մինչև վերջ, այնուհետև զգուշորեն հետ վերադարձնեք: Եթե համակարգը առանց ձգան է, պտտեք անիվը մինչև այն կանգ առնի:
• Դիֆերայի և կափարիչի արագության կարգավորում: Այս քայլերը կարող են շատ տարբեր լինել՝ կախված օգտագործվող տեսախցիկներից: Եթե ձեր տեսախցիկը հագեցած չէ աշխատանքային ավտոմատացումով կամ պարզ կառավարիչներով թվատախտակ չէ, օգտագործեք լուսաչափ: Եթե ֆոնդը կոտրված է, օգտագործեք հատուկ բջջային հավելվածներ:
• Կարգավորեք կենտրոնացումը և լուսանկարեք: Եթե դուք օգտագործում եք SLR տեսախցիկ, մի մոռացեք բացել ծիածանաթաղանթը նախքան կենտրոնանալը (և փակել այն նախքան թռչնի հեռանալը): Եթե օգտագործվում է հեռաչափը, օգտագործեք պարալաքսի էֆեկտը: Եթե այն մասշտաբային է, առաջնորդվեք հատուկ գծանշումներով։ Դրանից հետո դուք կարող եք սեղմել ձգանը:
• Ֆիլմի լիցքաթափում. Հեռացրեք պինիոնի կողպեքը (այս կարգավորիչը հաճախ նշվում է R-ով): Օգտագործեք ետ փաթաթելու ժապավենը ժապավենը կծիկին վերադարձնելու համար:Եթե որևէ խնդիր ունեք, հեռացրեք ֆիլմը ինքներդ մութ սենյակում և բերեք այն մշակողին անթափանց պատյանով կամ տուփով:

Հետո ի՞նչ անել ֆիլմի հետ։

Վերցրեք այն զարգացմանը: Եթե օգտագործվել է 35 մմ նեգատիվ ֆիլմ, որը մշակվել է C-41 գործընթացով, այն կմշակվի ցանկացած լուսանկարչական կենտրոնում: Եթե այլ լուսանկարչական նյութեր են օգտագործվել, դուք պետք է փնտրեք մասնավոր լաբորատորիա:

Ի՞նչ անել հետո:

Առաջին հաջող նկարահանված ֆիլմը ձեզ կասի այս հարցի պատասխանը։ Եթե դուք լուրջ եք վերաբերվում դրան, ապա անալոգային լուսանկարչությունը զարգացման մեծ տեղ է տալիս: Ոսպնյակներ, լուսային զտիչներ, լուսարձակներ, ինքնազարգացում՝ այս ամենը կօգնի ձեզ փորձարարից վերածվել փորձառու մասնագետի:

Լոմոգրաֆիայում հայտնվածներին զվարճալի փորձեր են սպասում՝ բազմակի էքսպոզիցիա, ժամկետանց ֆիլմեր, խաչաձև պրոցեսներ, Redscale և այլ սարսափելի բառեր:

Արդյո՞ք թանկ է անալոգային լուսանկարչությունը:

Եկեք հաշվենք. Ենթադրենք, դուք չեք ժառանգել տեսախցիկը: Օգտագործված «Smena-8M» կամ նույնիսկ որոշ «Զենիթ» գնելը կարող է արժենալ 200-500 ռուբլի:

Հաջորդը ֆիլմն է։ Եթե դուք չեք համարում ձեռքերից ուշացում գնելու տարբերակները, ապա առցանց խանութներում գները սկսվում են մոտ 250 ռուբլուց մեկ պտտվող 36 շրջանակով: Արդյունքում ստացված ֆիլմի մշակումը C-41 գործընթացով, որպես կանոն, բավականին էժան է. 100 ռուբլիից պակաս: Բայց թվային սկանավորումը կարող է արժենալ մի քանի հարյուր: Սակայն տարբեր քաղաքներում գները կարող են տարբեր լինել:

Հետեւաբար, անալոգային լուսանկարչությունը «փորձել» արժե շատ քիչ: Բայց եթե դուք տարվում եք պատշաճ տեսախցիկ և ոսպնյակներ գնելով, բծախնդիր եք ֆիլմերի նկատմամբ և վատնեք, ապա, իհարկե, չեք կարողանա գումար խնայել:

Արդյոք դա իսկապես արժե այն:

Դա նույն պատմությունն է, ինչ պտտվող սեղանների դեպքում: Անալոգային լուսանկարչությունն անիրագործելի է և պահանջում է մշտական ֆինանսական ներդրումներ: Արդյունքն անհայտ է, ընդհանուր առմամբ ֆիլմը կարող է հեշտությամբ լուսավորվել կամ փչանալ մշակման ընթացքում: Չկան ավելի քան 36 կադրեր: Հավանաբար, եթե դուք սխալ չեք թույլ տալիս կափարիչի արագության, բացվածքի և ֆոկուսի մեխանիկական կարգավորումներում, դրանցից մի քանիսը նույնիսկ բավականին լավ կստացվեն: Միայն դա հնարավոր կլինի պարզել ոչ շուտ, քան մի քանի օրից, երբ հատուկ պատրաստված մարդիկ ձեր լուսանկարչական էմուլսիան նկարի վերածեն։ Սրան գումարենք անցորդների կողքից հայացքները, հիպստերիզմի մեղադրանքները և արմատական թվային լուսանկարիչների արհամարհական տարակուսանքը. սա ընդհանուր առմամբ ինչ-որ հոբբի է:

Բայց այս բոլոր թերությունները կարելի է հատել մեկ կարևոր բանով՝ շրջանակի վերածնված արժեքը։ Մենք բոլորս հիշում ենք մեր մանկության գոնե մի քանի լուսանկար, գուցե նույնիսկ ամենահաջողվածները: Ձեր սմարթֆոնի պատկերասրահում կա՞ն շատ համադրելի նշանակություն ունեցող նկարներ:

Ես տեսախցիկում 24 կադր ունեի, և ես պետք է շատ զգույշ լինեի ընտրելու, թե ինչ նկարել, երբ հյուրախաղերի գնայինք։ Չեմ ուզում ասել, որ այս ամենը արժեզրկվել է… Չնայած ոչ, ես ուզում եմ։ Իմ կարծիքով՝ հենց այն, ինչ արժեզրկվել է։ Երբ տեսնում եմ մարդկանց, ովքեր անընդհատ ինչ-որ բան են նկարահանում, ուզում եմ գոռալ նրանց. «Մի՛ կրակեք։ Փորձիր դա »: Երբ ամեն ինչ ֆիքսված է տեսախցիկով, նշանակում է, որ ամեն ինչ հավասարապես կարևոր է։ Այսինքն՝ ոչինչ նշանակություն չունի։

The Cure խմբի մենակատար Ռոբերտ Սմիթը Afisha Daily-ին տված հարցազրույցում

Այս հոբբին բոլորի համար չէ: Բայց նրանք, ովքեր իսկապես զբաղվում են անալոգային լուսանկարչությամբ, կունենան տասնյակ զով կադրեր, ժամեր՝ «սքաների», հաջողված ու փչացած ֆիլմերի ակնկալիքով: Եվ ամենակարեւորը՝ լուսանկարչության վաղուց մոռացված բերկրանքը՝ կորած թվային առաջընթացի խորքերում։